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母亲出生于著名的腌菜之乡——南郑县黄官镇，因此做得一手好咸菜。一到秋天，她就忙着将萝卜，白菜，卷心菜，辣椒，甚至萝卜缨子等拿来洗净将水气晾干，然后切成条，揉进盐，花椒面，姜丝。蒜片等调料一起装进坛子。过上十来天，就可以开坛食用了。那些咸菜吃起来脆，咸，辣，香，爽口又开胃。在物质匮乏的年代里，母亲的咸菜使我们觉得那些粗粮吃起来也有滋有味。那些时候，看着家里大大小小，各式各样，排队似地立于墙角的坛子，觉得心里踏实极了。
然而，母亲做得最好吃的，也是最拿手的，是红豆腐。其色，香味俱全，比起各种名牌红豆腐来也毫不逊色。而且，它繁琐的制作过程也让我一直记忆犹新，历历在目。
入冬以后，母亲将压的非常瓷实的豆腐，切成一厘米见方的块，算是备好了料。然后开始了漫长的发酵过程：把这些豆腐块装进竹烧箕，放进不太常用的铁锅里，烧箕下面放一点点水，盖上锅盖。然后每天给锅下面放进一点点暗火，以保持一定的温度。过一两天，母亲总要揭开锅盖看看豆腐的发酵情况，用筷子挨个翻一下，是为了受热均匀。那些豆腐先变软，表面变稀。半个月后，就会变成肉红色，长出一层“霉毛”来，闻起来有一股特殊的臭味。这个过程及其关键，因为它关系到整个制作的成败。发酵好了后，就要开始第三道工序了——拌红豆腐。母亲将白酒倒进一只碗里，然后把那些发酵好的豆腐块一个个放进酒里滚一下再捞出来。这道程序主要是为了消毒，也是为了增添提升香味。母亲常用的白酒是一种瓷瓶装的古秦洋，在我童年的记忆里，那酒有一种特殊的香味，以至于现在闻到秦洋酒，就立即会想到母亲做的红豆腐。用酒浸过的豆腐块，再一次在辣椒面，盐，蒜末，姜末的混合面里滚过，就装坛了。一周之后，揭开坛子，那扑鼻而来的香味，不由得让人直咽口水。那红豆腐表面红艳艳，里面则白生生。尝一口，辣乎乎，香喷喷，软绵绵。让人舌头不想转动……用它来下稀饭，吃米饭，下馒头，吃得人额头直冒汗，但还不愿放下碗。最香的是用来抹在刚出锅的锅巴上，那个脆生生的香呀！简直是世界上最好的美味了！
从我的童年到现在，母亲每年必做红豆腐。我们姐妹离开家乡读书，开学时必定带上一罐头瓶红豆腐到学校去，和舍友们分享。直到后来参加工作成了家，仍然是离不开母亲做的红豆腐。因为少了它，即便是吃着美味佳肴，仍会觉得淡而无味。而每年冬天，母亲都会用四个透明的玻璃小坛子装好红豆腐，分别给我们姐妹捎去。绝不会谁少一点谁多一点——就像童年时候，决不会对谁偏心眼，绝对地公平。每每吃到它的时候，就会觉得饭菜香甜可口。而且，心里也分外踏实，彷佛母亲就在身边，母亲的慈爱就在眼前。
如今，母亲已经八十多岁，背佝偻得厉害，走路缓慢而无力，彷佛是用腿勉强拖着脚在慢慢移动。做一顿饭都要休息半天才能缓过来。疲惫，衰老和病痛正日渐侵袭着她曾经过多劳累的身心。但是，做红豆腐却是她无论如何也不会落下的事情。她总是那么一丝不苟，也乐此不疲地做着红豆腐，且口味不减当年。我知道，她在做红豆腐的同时，又何尝不是在酿造着牵挂，酿造着关心，酿造着永远的母爱！
红豆腐，那么醇香。母爱，也如其久远浓香。在岁月的变迁中，它永远也不会变淡消退，只会越来越浓厚，绵长……
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