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婆婆在周末的时候会做一大碗红烧鸡，这样我们一家三口可以吃上两天。
吃剩菜吧，其实是一种学问，再好吃的东西连着好几顿也会没有味道的。
上周发现了一种特别适宜春天的吃剩菜办法，特别记录。
买一支春笋切丝，春节礼包里找几朵花菇泡开切片，再从去年疫情买的一大包腐竹里拿几粒泡发开。
热锅冷油，花菇片先下油锅，炒香，第二样放笋丝，适量盐，最后放腐竹，翻炒。
这时，整个镬子里已经飘出了美好的水溶性氨基酸香气，高光时刻到了，把隔夜红烧鸡放将进去，少量水，大火开锅转小火，闷十分钟出锅。
出锅时，红烧鸡已经不再是原来那只孤单的菜鸡，和它在一起的是秋天黄豆的醇厚，冬天花菇的肥美，春天笋的鲜甜。
鸡肉的数量不多，俨然是这支队伍的不可或缺的灵魂。花菇春笋腐竹它们都带上了红烧鸡的味道，但还努力用自己的风格重新定义和阐述红烧鸡的韵味。
第一天做的口感是浓香，剩了点汤，第二天又添了笋丝花菇腐竹炒了一镬子，味道虽然清淡不少，也别有一番小清新。
沾沾自喜地和同事分享了这个方法，被嫌弃了。
我觉得这个是我的宣传不够端正，没有把这个菜的背景告诉大家。
之前在玉佛寺吃素面，有一种叫罗汉上素的浇头，主要原料就是香菇笋和腐竹，还有些其它豆制品和蔬菜，用麻油炒得咸咸的，很是美妙。
我的春日特供剩菜复热大法取的就是罗汉素的鲜美。这样这个菜谱就可以描述为，把花菇、笋丝、腐竹翻炒后，倒入提前准备的高sheng汤cai，大火煮开，小火闷十分钟出锅。
所以共同的文化背景尤其重要，如果没有共同的文化背景，还不愿意持有一颗开放而包容的强大心脏，随便预设立场，没有根据的肆意批评，也没有啥实力，当然就让人不吃这一套。
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